En manque de Dé de Tir Soutenu ?

Vous avez découvert la version 2 de Warhammer 40000 sur la tard ?

Vous connaissez Taran, la bible de la v2 ?

Vous avez déjà téléchargé et imprimé le Pack v2 ?

Vous avez réuni tout le matériel ... gabarits, cartes, dés ... D4, D6, D20, Dé d'Artillerie ... mais il vous manque des Dés de Tir Soutenu ! Alors ok, il suffit de prendre un D6 et de se dire que 1 = enrayement, 2-3 = 1, 4-5 = 2, 6 = 3. Mais ce n'est pas aussi cool que le véritable DTS.

Alors voici une solution, sur base de pseudo D3 Chessex et d'un marqueur indélébile :

D3 opaques rouge/blanc - Chessex

Des souches pour mes arbres

Manquant cruellement de décors pour agrémenter mes tables de jeu (inexistantes), je me suis lancé dans la production de forêts.

Voici mes sources d'inspiration, les tutoriels vidéos de Barbus in Game et de Hobby Figurines :

J'ai réuni tous les ingrédients nécessaires, dont des arbres miniatures.

J'ai pris un peu de tout : des sapins, des arbres "boule" et des arbres plus réalistes avec un feuillage en flocage "mousse". Et à la réception de mes commandes internet, j'ai compris pourquoi certains arbres étaient nettement moins chers que d'autres. Tous en effet n'ont pas de souche (enfin plutôt de base de tronc).

Mais j'ai trouvé une solution à ce problème : en fabriquer à partir de pâte Fimo de couleur chocolat. C'est tout con à faire : un modelage ultra rapide en forme de volcan, tapoter avec un outil plat et courbé tout autour pour simuler la forme des racines, 30 minutes de cuisson à 125°c et, après refroidissement, perçage des "volcans" et coller dans le trou la base de l'arbre à la colle à bois.

Sapins Heki avec souches en Fimo

Studio photo

Pour un peintre de figouz, prendre des photos de ses figs ne donne pas toujours les résultats espérés.

Après de multiples essais, j'ai identifié 3 facteurs clés :

* La stabilité de la prise de vue. Cela passe par un appareil photo sur trépied et sur l'utilisation du retardateur.

* L'éclairage de la fig. Pour éviter des ombres , il faut un éclairage multi-sources.

* Le réglage des couleurs. Ca commence par un réglage de la balance des blancs sur l'appareil photo et ça se termine par un réglage sur un logiciel de retouche photo.

J'arrivais à un résultat correct. Mais j'ai eu l'envie d'essayer de faire mieux en investissant dans un mini studio photo comme celui-ci :

J'en ai trouvé sur internet à ~40€ frais de port compris.

Le principe, c'est que les côtés translucides permettent un éclairage diffus qui ne crée pas d'ombres.

Sauf que les lampes fournies dans le kit ne fournissent pas une puissance suffisante. Et comme il y a beaucoup moins de choix sur les ampoules halogènes, j'ai dû m'acheter des petites lampes et des ampoules lumière froide d'environ 800/900 lumen.

Quant au trépied, il convient pour un appareil photo compact, mais rien de plus lourd.

Bref, pas extraordinaire ... Mais le principal, les écrans diffuseurs, est pas mal.

Voilà ce que ça donne chez moi :

C'est pas mal, mais on peut s'en passer ... si on dispose d'un trépied, de lampes et de papier calque à placer devant la lampe (attention à la chaleur quand même).

FOW : Barbellés

A Flames Of War, les pioniers, sapeurs et autres ingénieurs des champs de bataille ont la possibilité de faire pleins d'autres choses rigolotes autres que tirer sur l'ennemi.
Entre autres choses, s'ils sont dotés d'un véhicule avec tout le matériel nécessaire, ils peuvent miner une zone ou dérouler du barbelé pour sécuriser une partie du terrain.

Le champ de mines est déjà prêt depuis avril. Mais il me manquait toujours les zones de barbelés.

Il me faut donc 3 zones de 20cm*5.
J'en découpe 3 plaques dans une feuille de styrène d'1mm d'épaisseur. Je passe un coup de papier de verre sur le 'dessus', ça facilitera plus tard la prise de la colle à bois.

Pour le fil barbelé, je me suis fourni chez Games Workshop. Je n'ai pas été déçu par la qualité. Il s'agit d'un fil ~0,7mm sur lequel est spiralé un fil de ~0,3mm. Army Painter fait aussi du fil barbelé du même genre. Pour ceux qui recherchent quelquechose de plus ressemblant, je sais que certaines gammes de matos pour modélisme ferroviaire font du fil vraiment barbelé en photodécoupe.

Donc mon fil barbelé GW, je l'ai enroulé sur un tube pour faire des rouleaux à la bonne taille pour du 15mm.

Pour les supports du fil, j'ai mis du temps à trouver une solution qui soit réaliste, solide et facile à faire.
J'ai utilisé un profilé en I en styrène (résidu d'un projet avorté).

J'ai coupé des sections pour assembler des X.

Ces X sont enfilés sur un fil de fer (1mm) pour avoir une structure solide. Et le fil barbelé est enroulé autour.
Bon, ça, c'était pour le premier essai. Pour les suivants, j'ai trouvé beaucoup plus simple d'insérer les X et le fil central sur le rouleau de barbelés plutôt que l'inverse.
Et les sections de barbelés sont ensuite collées sur les plaques.

La texture est donnée avec du sable saupoudré sur les plaques enduites de colle à bois diluée. J'ai attendu que ça sèche bien avant de repasser une bonne dose de colle à bois diluée afin que le sable soit bien fixé.

Ensuite, c'est la phase de peinture.
Sous-couche noire.
Les barbelés et les supports sont peints avec des brossages successifs de Tin Bitz, Boltgun Metal et Chain Mail (couleurs métalliques de chez GW). Ca donne un aspect de métal vieilli qui convient bien à du fil qui commence à rouiller.
Le sol est peint en marron (mélange 1/3 Ombre Brûlée, 2/3 Ocre de chez Pébéo) et brossé avec du Bleached Bone (GW) avant de recevoir différentes teintes d'herbe statique et de flocage.

Et voilà.
Cet après-midi, j'ai donc terminé le montage des 2 dernières plaques. Il ne me reste plus qu'à les peindre.

Bricollage : comment renforcer un socle volant

Les socles volants, c'est joli avec une belle tige en plastique cristal transparent, mais c'est très fragile, surtout quand la figurine posée dessus est lourde, du genre d'une Barge de Débarquement Space Marine pour Epic (120 grammes le bestiau).

Donc pour ne pas paniquer à chaque fois que je transporte mon armée, j'ai décidé de remplacer cette tige en plastique par un bon vieux clou en acier.

Etape 1 : réunir tous les ingrédients de la recette.
Donc pour renforcer un socle volant, il faut :
- un socle volant (eh oui !)
- un clou à tête plate (minimum 5mm pour le diamètre de la tête)
- de quoi percer doucement un trou d'un diamètre égal à celui de la tête du clou (une visseuse électrique est parfaite)
- de la colle époxy
- du milliput

Etape 2 : faire de la place pour le clou.
Il faut donc percer un trou sous le socle, juste assez profond pour que la tête du clou rentre entièrement dans le socle. C'est pour ça qu'il vaut mieux une visseuse électrique plutôt qu'une perceuse : la vitesse est réglable de 0 à beaucoup, et il n'y a donc pas de risque de percer le socle de part en part.
Autre solution pour percer, utiliser uniquement le mandrin d'une perceuse comme ersatz de perceuse à main. Évidemment avoir une perceuse à main qui accepte les forets d'un diamètre supérieur à 3mm serait chouette, mais je n'en ai pas sous la main.

Etape 3 : fixer le clou au socle.
Pour coller le clou au socle, j'utilise de la colle epoxy. Et le temps que ça tienne, j'utilise un peu de patafix pour maintenir le clou bien à la verticale.


Etape 4 : renforcer la fixation.
Une fois que la colle epoxy est bien sèche, il faut renforcer le montage, parce que pour le moment, c'est pas très solide. Il s'agit donc de faire un manchon de milliput autour du clou. Plus le manchon sera haut et épais, plus le montage sera solide, mais plus ça sera moche aussi. Il faut se rappeler qu'on est sensé remplacer une tige transparente !
Donc là, j'ai fait un manchon d'environ 5mm de haut, et j'ai aplati progressivement vers l'extérieur. Une fois le socle texturé, le renfort sera très discret. Si on destine le socle à un vaisseau spatial, il faudra aplatir le milliput jusqu'au bord du socle, et bien le lisser avec le doigt humidifié (ganté le doigt, toute la main d'ailleurs, le milliput, c'est irritant et nocif pour la peau).
Pensez à faire quelques marques au cutter sur le haut du socle, pour que le milliput accroche bien. Donner quelques coups de lime dans le bas du clou (là où viendra le manchon de milliput) est aussi une bonne idée pour renforcer la prise.

Et il ne faut pas oublier de combler le trou sous le socle.

Voilà. Normalement, avec un socle pareil, il ne devrait plus y avoir de casse.
Pour les paranoïaques ou les figurines vraiment très lourdes, on peut rajouter 1 ou 2 autres clous suivant le même principe.